Гренландия — мечта не только геолога. Здесь уникальная природа, о которой мечтают экологи и экотуристы. А самобытная культура инуитов и архитектурный минимализм в ярких цветах северного ландшафта привлекают этнологов и культурологов. Но нас больше всего интересовали айсберги (по-гренландски илулиссаты). Весь прибрежный лед ожидает своего часа для выхода в свободное плавание по просторам Атлантики. Ледниковый покров постепенно уменьшается ближе к берегу и сходит в воды моря многочисленными языками кристально чистого льда. У края ледников происходит отделение айсбергов. Ежегодно в Гренландии образуется до 10-15 тысяч айсбергов.

 

Страна айсбергов

В полночь мы отправились на морскую прогулку к знаменитому Айсфьорду («Ледяной фьорд») в Илулиссате (Icefiord Ilulissat). Иногда нас окружала полнейшая тишина, даже редкие чайки молчали, иногда был слышен звук текущей воды — это тают ледники…

Я нигде не чувствовала себя такой маленькой по отношению к целому миру, как здесь, в Гренландии. Невозможно даже представить себе бесконечное разнообразие форм и оттенков айсбергов, причудливость их поверхности, изгибов, размеров, выпуклостей и ложбин.

На некоторых километровых айсбергах есть свои водопады, озера и реки, ущелья. Солнце перевоплощает их, тени добавляют магии, одновременно разукрашивая и даря блеск белым льдинам. Природа — скульптор и кудесник. Солнечными лучами, ветром и волнами она придает удивительную и неповторимую огранку ледовым великанам.

На небольшом скоростном катере мы приближались к айсбергообразующему леднику Экип с фронтальной частью длиной 5 км. В мире нет лучшего места для наблюдения за ледяными исполинами, и самые большие айсберги на планете можно увидеть только здесь. Ледники сползают в море со скоростью до 30 метров в день, непрерывно образуя новые айсберги. Максимально приблизившись к леднику, мы наблюдали, как огромные куски льда, обламываясь, с грохотом обрушиваются с высоты, вспенивая высокие волны…

Потом пили горячий чай, прислушиваясь к мощному треску и грохоту обвалов.

На обратном пути заехали в небольшое эскимосское поселение Атаа из двух деревянных домов, на крышах которых значатся номера для навигации самолетов. Там нас угостили обедом — уха на первое и жаркое из китового мяса.

 

Пешая прогулка

Поднимаясь в гору, видим перед собой белый, с голубизной, лежащий в дымке Ледяной фьорд. Он расположен в красивом глубоком ущелье Сермермиут. Ледник движется со скоростью 20 метров в сутки. Его поверхность испещрена острыми вершинами в окружении бирюзовых луж и озер. Вид захватывает, в напряжении и слух, и зрение. Вдалеке, громовым эхом отражаясь от гор, раздается треск, затем более приглушённый шум и всплеск, это глыбы льда падают в воду. К берегу подходить опасно, откалывающийся айсберг запросто создает цунами.

В промежутках тонко и нежно журчит вода, это тают ледники и многочисленными струйками стекают с белых глыб в воды залива Диско.

Удивительный факт: чем ниже опускается полярное солнце над океаном, тем ярче окрашивается вся ледяная сцена во все оттенки красного, а верхушки айсбергов приобретают фиолетовый цвет. Ночи здесь не будет, здесь властвует День, и солнце не опустится за горизонт. Мы за Полярным кругом.

 

Залив Диско. Родебей

Еще одна гренландская достопримечательность, которую невозможно забыть, —  залив Диско. Залив этот, скорее, пролив, но его северная часть заблокирована льдом и связи с морем не имеет. Бухта залива с дрейфующими айсбергами, разноцветными домиками по берегам и незаходящим в летнее время солнцем — одна из самых красивых на планет! В 2004 году она занесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В охотничье поселение Родебей на берегу залива мы отправились на большой китобойной шхуне красного цвета, которая, раскачиваясь в такт волнам, скрипела благородной стариной. Седой капитан, настоящий морской волк с длинной седой бородой и в красной шапочке гнома, умело лавировал между айсбергами. Его шхуна не боится льдов, она как призрак тихо скользит по зеркальной поверхности воды вдоль фьорда. По пути мы встретили одинокого кита, но, махнув нам хвостом, он уплыл прочь.

 

 

Якорь бросили у берега, на котором стояли двадцать разноцветных деревянных домиков. Навстречу выбежала стая милых щенят гренландской собаки, желающих нас и облаять, и облизать. Возле каждого дома обязательно есть несколько цветных будок с собаками на привязи. Зимой собак ставят в упряжки и таким образом передвигаются на санях.

Надо сказать, что в Гренландии дороги есть только в городах, а между городами сообщение либо по воздуху, либо по воде, зимой на санях. Почти ко всем экскурсионным объектам нас привозили на катерах, шхунах или корабликах.

 

 

В деревню нас пригласила местная семья — показать свои маленькие уютные домики, накормить обедом из местных продуктов. Добродушная хозяйка и ее дочки рассказывали о жизни в деревне, об охоте рыбной ловле. Страна, в которой рождаются айсберги, имеет и богатую историю китобойного промысла. Сейнеры, траулеры, шхуны, китобои уходят в океан, лавируя между скользящих по водной глади айсбергов.

 

Гренландские люди

Во всех экскурсиях нас сопровождала профессиональная команда молодых гидов, посвящая во все нюансы жизни на самом большом острове планеты. А в одну из поездок мы познакомились с уникальным человеком! Молодой парень, француз, профессиональный альпинист, экстремал. Приехал в Гренландию и остался здесь навсегда. Женился на местной девушке, родил двоих детей, завёл 30 собак гренландской породы и начал жить новой жизнью. Зарабатывает тем, что возит экстремалов в двухнедельные экспедиции (с палатками) на ледники и смотреть полярное сияние. Зима для него интереснее лета.

Он очень любит свою стаю, никогда не кормит их остатками еды, говорит, что это неправильно! Гренландские собаки происходят от арктического волка, живут парами, очень привыкают к месту, никогда и никуда не уходят. Дружелюбны, неагрессивны, спокойны. Для езды по городу в сани запрягают упряжку из пяти собак, на короткие расстояния — 10, на длинные — 14-15 собак. Можно брать и больше, но в дальней экспедиции их всех нужно прокормить. Собаки очень послушные: им достаточно одного слова «стоп», и они будут терпеливо стоять возле саней столько, сколько надо. Они могут подниматься на крутые горы, но при спуске, чтобы сани не наезжали на собачью упряжку, хозяин становится позади саней и прячет собак за собой. Главной в упряжке всегда стоит собака женского пола — они более сообразительные, лучше чувствуют и ведут. Но лидер стаи всегда самец.

 

 

Французский гренландец интересно рассказывал, как охотится на оленей, тюленей и полярных медведей, как ловит рыбу, чтобы накормить семью и собак. Нам довелось их покормить: замороженную рыбу хек они сгрызали в считанные секунды. Оказывается, собаки любят рыбу!

Китовое сафари

С замиранием сердца мы следили за поверхностью воды, отправляясь на китовое сафари. Капитан, переговариваясь по рации,  целеустремленно направлялся в какое-то конкретное место. И вдруг среди белоснежных айсбергов, дрейфующих в синей воде, мы увидели их могучие, с угольным блеском, черные спины. Это были сразу три горбатых кита. Они спали, медленно погружаясь в воду и выпуская высокие фонтаны брызг. Чтобы глубже погрузиться, кит поднимает хвост из воды (это называется флакинг). Хвост кита каждого вида имеет уникальные особенности, можно определять вид на расстоянии. Когда киты питаются, они активны. За следующим нам пришлось погоняться. Вскоре встретили еще одного спящего на волнах кита, его могучая спина поднималась над водой, фонтаны брызг, выпущенные в воздух, долго висели над заливом. Кита можно опознать и по запаху: взмывающий к небу фонтан имеет запах криля.

 

 

Каждый день наша планета являет нам чудо!

В Гренландии чудеса самые необыкновенные, их надо видеть своими глазами.

Страну, которая даже на цветной карте обозначена белым цветом, мы увидели как green land в белом обрамлении ледников и айсбергов. В этой стране август — это уже осень, а сентябрь — зима.

 

 

Текст и фото: Елена Иванова