Автор текста и фото: Александр Кулиш. Больше путешествий, фотографий и историй ищите в профиле Instagram@kulishab

Morocco

 

Три недели в Марокко на арендованной машине —  прекрасный способ влюбиться в королевство раз и навсегда.

В Марокко я был трижды, но таким тихим, как в Рамадан ковидного 2021 года, это королевство не видел никогда. Опустевшая площадь Джамаа-эль-Фна в Марракеше, где запретили всех факиров и заклинателей змей, закрытая мечеть Хасана II в Касабланке, остановка авиасообщения с большинством стран мира —  все это создало уникальную ситуацию, Марокко перестало быть туристической страной и стало местом более аутентичным, полностью принадлежащим местным жителям.

Сейчас вакцинировано уже больше четверти населения, авиасообщение восстанавливается, а комендантский час сокращен настолько, что некоторые рестораны вновь открылись на ужин. Впрочем, до былого турпотока еще далеко, и шанс увидеть сад Мажореля без толп все еще есть. Впрочем, все по порядку.

 

morocco

 

Я прилетел в Марокко в конце апреля 2021 года в разгар Рамадана, месяца, когда мусульмане постятся: при свете дня им запрещается есть и пить. Комендантский час в то время действовал с 20:00 до 06:00 (сейчас он сокращен до промежутка 23:00–04:30). Совмещение ковидных ограничений с аскезой Рамадана привело к тому, что подавляющее большинство ресторанов и кафе оказались закрыты: ведь днем мусульмане есть не могут, а вечером ресторанам запрещают работать санитарные ограничения.

Открытыми остались лишь несколько заведений по всей стране, которые облюбовали экспаты-французы — и то лишь на обед. Поужинать же можно было только в своем риаде или отеле. Хотя это и доставляло очевидные неудобства, все места для обеда можно было продумать заранее, и проблемой это для меня не стало. 

 

Marakesh

 

Другой особенностью путешествия была ненадежность транспорта. К примеру, я планировал полететь на самолете из Марракеша в Фес, но все рейсы по этому маршруту отменили. Чтобы следовать своему расписанию, я решил арендовать машину на все время путешествия и ни разу об этом не пожалел: дороги в Марокко хорошие, водители соблюдают правила, и я смог увидеть гораздо больше, чем если бы каждый раз заказывал трансфер.

Во время комендантского часа запрещалось перемещение между городами, но и это не доставило никаких хлопот, всюду можно было добраться при свете дня. Въезд в каждый город охраняли блокпосты, но за три недели в Марокко мои документы проверили лишь раз — и тут же пожелали приятного пути.

 

Эссуэйра

В самый ветреный город Марокко Эссуэйру я приехал к закату, за полчаса до начала комендантского часа. Этого времени хватило, чтобы выйти на широкий пустынный пляж и подставить лицо вечернему бризу. Рядом скучали погонщики верблюдов, прогуливались отвыкшие от туристов кони, радостно бежали друг за дружкой собаки. Мой отель, Villa Beldi, располагался неподалеку. Здесь был ухоженный сад, подогреваемый бассейн и павлин, который каждое утро приходил к моей двери, чтобы распустить свой пестрый хвост.

 

Morocco

 

Сама Эссуэйра, ранее известная как португальский Могадор, была пустынна, как некогда богатый порт, потерявший вдруг былое значение. Чайки по прежнему кружились над рыбным рынком, зависая в воздухе, однако торговля замерла, ведь ресторанам уже не нужно столько морепродуктов. Но Эссуэйра не выглядела мертвой. Здесь, в антикварной берберской галерее Jama, я совершил едва ли не самый удачный шопинг за всю поездку — и даже торговаться не пришлось. Медина, надежно защищенная от ветра крепостной стеной, была наполнена работами художников-аутсайдеров. 

 

Morocco

 

Картины признанных мастеров ар-брюта продавались в галерее Damgaard, но даже и в обычном переулке я нашел вполне достойные работы. Приятно было видеть, что город, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не законсервирован в прошлом. В кофейне при кулинарной школе L’Atelier сидели молодые люди с ноутбуками, в соседнем бутике Histoire de Filles продавали платья и сумки экологически ответственных марокканских дизайнеров, а в ресторане La Coupole повар артистично смешивал традиции испанской, итальянской, французской и марокканской кухни.

 

Марракеш

В непривычно тихом Марракеше мне удалось увидеть сад Мажореля без людей. Главный магнит города, парк кактусов, разбитый художником Жаком Мажорелем в 1920-е и спасенный от разрушения Ивом Сен-Лораном и Пьером Берже в 1980-е, последние годы страдал от нашествия туристов, которое только усилилось с открытием по соседству музея Сен-Лорана в 2017-м. Вернее, страдал не сам сад, а туристы, вынужденные продвигаться в толпе строго по часовой стрелке: это было похоже не на прогулку, а на поездку в метро в час пик. Зато сейчас во всем саду едва ли набралось больше десяти посетителей. Исчезли очереди и в музей французского дизайнера, а также в Берберский музей, расположенный в ультрамариновой вилле Мажореля.

Кстати, рядом с садом в последние годы возник целый кластер приятных бутиков, а самый интересный — и самый новый — называется MORO. Это великолепно оформленное концептуальное пространство, внутри которого растут деревья, есть отменная кофейня, а на прилавках все лучшее, что можно привезти моднику из Марокко, от глиняного кашпо с надписью Rue Saint-Laurent до плетеных шляп и небанальных ароматов The Moroccans. 

 

morocco

 

Прогулка по опустевшей медине тоже была удовольствием: даже на рынке никто не зазывал, не останавливал, не пытался взять за руку. В закоулках медины я зашел в несколько музеев, расположенных в старинных риадах. Один из них, Maison de la Photographie, был примечателен экспозицией архивных фото, на которых можно был увидеть Марокко рубежа XIX и XX веков. Другой интересный музей — Orientalist — не то чтобы обладал значительной коллекцией (хотя там выставлена берберская керамика из коллекции Сен-Лорана и одна картина Делакруа), но зато на его крыше есть кафе, откуда открывается один из лучших видов на медину. Здесь же неподалеку — знаменитый мультибренд Max & Jan и небольшой модный рынок Cherifia, посещение которого избавляет от необходимости пройти все торговые ряды медины в поиске чего-то интересного. 

 

morocco

 

Если в медине во время Рамадана были закрыты практически все рестораны, кроме Café Des Épices над рынком специй, то оживленный французский квартал Гелиз был настоящим спасением. Французские бистро Гелиза можно смело рекомендовать не только на крайний случай. Историческое Grand Café de la Poste работает без выходных и никогда не подводит. Во время последней реновации интерьером занималось то же французское бюро Studio KO, которому заказывали проект музея Ива Сен-Лорана.

В меню здесь всегда есть свежие устрицы из Уалидии и неправильный стейк-тартар с желтком, который нужно самостоятельно размешать. Другое безупречное бистро Гелиза — La Petit Cornichon — предлагает авторскую трактовку классики и прекрасную винную карту. Французская еда на обед была более чем уместна, потому что на ужин в риадах, как правило, готовили марокканскую.

 

Morocco

 

В Марракеше я задержался надолго, попробовав три непохожих друг на друга концепции отдыха. Сперва я поселился в самом центре медины в стильном риаде Dyor, принадлежащем паре голландских декораторов, оформлявших виллы на Бали и Ибице. Риады часто бывают темными и тесными, но этот оказался наполнен светом. Он состоял из трех зданий с внутренними дворами, соединенными переходами, и семи не похожих друг на друга номеров. Я был единственным гостем, и мне предложили  поселиться где захочется. Какой бы номер я ни выбрал, риад с его просторной крышей и дворами с кактусами и фонтанами принадлежал мне целиком, а вся команда Dyor работала только на меня. Повар превратился в личного повара, а менеджер — в моего батлера. Пожалуй, здесь был самый персональный сервис за всю поездку.

 

Morocco

 

Мне повезло с погодой: температура опустилась до 20 градусов, и в номере не пришлось включать кондиционер. Но когда воздух прогрелся до 34, я решил переехать за город в Mandarin Oriental. Если риад в центре удобен, чтобы исследовать медину, то загородный отель, состоящий главным образом из вилл с бассейнами, окруженных садом, хорош прежде всего для отдыха: как и на любом курорте, здесь есть соблазн не покидать территорию.

Тем более что и внушительный размер вилл, выполненных в стиле «берберский шик», делает уединение невероятно комфортным. А если захочется культурных впечатлений, то можно взять велосипед и через пять минут оказаться на территории гольф-клуба AL Maaden, где находится лучший, на мой взгляд, частный музей Марракеша MACAAL, посвященный современному африканскому искусству.

 

Morocco

 

Чуть позже я отправился в горы и спустя 40 минут оказался в имении Ричарда Брэнсона Kasbah Tamadot. Этот фантазийный замок идеален для поездки в Марракеш летом — температура в горах обычно градусов на десять ниже, чем в городе. С террасы замка, оформленного азиатским и африканским антиквариатом, открываются сказочные виды на заснеженные горы, а жить можно не только в основном корпусе, но и в роскошных тентах прямо в саду. Здесь можно играть в теннис, плавать в теплом бассейне, ходить по горам или изучать местные ремесленные мастерские, которые поддерживает фонд матери эксцентричного миллиардера — Ив Брэнсон.

 

Morocco
Автор текста и фото: Александр Кулиш Больше путешествий, фотографий и историй ищите в профиле Instagram @kulishab

 

 

Читайте также:

Идеальный медовый месяц на Мальдивах с Vakkaru Maldives

Мальдивы по-европейски: Robinson Club Noonu

«Все включено» в Taj Coral Reef Resort & Spa, Maldives